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Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Beautiful People.

Alicia Drake signe Beautiful People chez Denoël. Un essai passionnant qui se dévore comme un roman, et vous emporte comme un polar. Il n'est pourtant pas ici question de crime ni d'assassin, mais de deux créateurs de génies qui « s'affrontent » dans un monde qui n'est pas si tendre que l'on pourrait l'imaginer. La haute couture et ses ficelles, les podiums et leurs coulisses. L'ombre et les lumières portées sur ces deux silhouettes emblématiques, sur ces deux indémodables créateurs, Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent. Leurs personnalités n'ont jamais été aussi justes, aussi contrastées, aussi crues que dans cet ouvrage. 

Alicia Drake est vraisemblablement amoureuse de son sujet. Amoureuse de la mode, mais aussi des glorieuses années qu'elle décrit si bien. 1970 à 1980, c'est alors que tout se passe. Les jalons d'un monde encore libre sont posés, mais ce monde  se fermera de plus en plus au fur et à mesure que les groupes financiers s'en rapprocheront. En quelque sorte une aube et un crépuscule amorcés dans une même décennie. On parle ici, comme l'indique le sous titre de l'ouvrage, de grandeur et de décadence, de splendeur et de misère. Excès en tous genres, drogue, sexe, et création font bon ménage dans les night clubs parisiens de l'époque. On y croise de grandes figures dont Pierre Bergé: on ne répétera jamais assez combien la mode doit à ce grand monsieur, Loulou de la Falaise, ou encore, l'intriguant Jacques de Bascher.

Un livre que l'on vous recommande vivement, foisonnant de détails. 500 pages haletantes, pleines de coups de théâtre, de rebondissements, d'illuminations, de passions et de cruautés. Alicia Drake dresse le portrait du royaume sans cesse renaissant des créateurs, et de ces deux figures, qui répétons-le ont si bien régné en partage : le génial Yves Saint Laurent, et l'incomparable Karl Lagerfeld. 

«Beautiful People. Saint Laurent, Lagerfeld: splendeurs et misères de la mode», par Alicia Drake, trad. de l'américain par Bernard Cohen et Odile Demange, Denoël, 570 p., 25 euros

Copyright Denoel 

New Balance, de vraies valeurs à défendre.

New Balance est une marque quelque peu atypique. Vieille de plus de 100 ans, New Balance à réussit à devenir le quatrième fabricant mondial de chaussures de sport, tout en conservant des positions et une stratégie commerciale radicalement différente de ses concurrents. Dans les années 1900, New Balance, tout comme Dr Martens, se consacre exclusivement à la fabrication de semelles orthopédiques. Le virage vers la chaussure de sport est pris dans les années 1930.

A force de travail et de recherche, New Balance propose des produits techniques et robustes qui séduisent un public de plus en plus large.

En 1961, New Balance crée la Trackster, première chaussure de course au monde disponible en plusieurs largeurs  avec une semelle ondulée. La Trackster devint rapidement la chaussure de prédilection des entraîneurs de course des universités et des professeurs de fitness.

En 1972 New Balance est racheté par Jim Davis. Le nouveau patron s'engage à poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs, tout en préservant les valeurs de la marque : performance et qualité. Ainsi, tandis que la presque totalité de ses concurrents ont décidé de délocaliser toute leur production, New Balance à choisi de continuer à faire produire la majorité de ses chaussures en Occident. Ainsi 70% des New Balance vendues en Europe sont fabriquées en Angleterre. Cela permet à la marque de garder un contrôle total sur toute la chaine de production et de concevoir des chaussures d'une qualité irréprochable.

Autre point de différenciation d'avec ses principaux concurrents, New Balance ne paye pas  d'athlètes pour qu'ils apparaissent dans leurs publicités, ou qu'ils portent leurs chaussures. La marque a un autre credo : elle veut être reconnue pour la qualité de ses produits, et en tant que spécialiste de la performance. Elle veut faire partager de vraies valeurs sportives telles que l'effort, la persévérance et la performance, plutôt que de mettre en avant le star-système publicitaire habituel. La politique de New Balance est de rester concentré sur la fabrication plutôt que sur le marketing.

Ce positionnement risqué se révèle pour autant payant. Au cours des dix dernières années, New Balance a connu un essor important. Les ventes à travers le monde ont progressé de 210 millions de Dollars en 1991 à 1,16 milliards de Dollars en 2001.

Selon New Balance, ce succès est dû à son travail d'équipe, à la satisfaction de ses clients et à son intégrité. Enfin,  à la priorité donnée au confort et à la performance de leurs produits.

Stella McCartney, enfin en France.

La fille de Paul McCartney, l’une des créatrices de mode les plus influentes du moment, ouvre enfin sa propre boutique à Paris. La jeune femme a choisi une adresse prestigieuse et discrète. C’est au cœur du Palais Royal, galerie Valois que se tient désormais son enseigne. Un magasin qui accueil d’ors et déjà toutes les collections de Stella McCartney, en plus de la lingerie, les parfums et cosmétiques de sa ligne de soins naturels pour la peau. Une adresse à découvrir sans plus tarder !

Stella McCartney, 114-121, galerie de Valois, Paris 75001.

Jeanne Lanvin, l’autre grande dame de la couture française

Si l’on honore à sa juste mesure Gabrielle Chanel, on oublie trop souvent l’autre grande dame de la couture française qu’à été Jeanne Lanvin. Principale concurrente de Coco Chanel, Jeanne Lanvin aura été l’un des grands précurseurs de la mode au XXe siècle.

Commençant tout comme Coco Chanel par la création de chapeaux, Jeanne Lanvin s’installe en tant que modiste pour dames, en 1889, Faubourg Saint Honoré. Elle n’a alors que vingt deux ans mais déborde déjà d’imagination et d’ambition. La jeune femme ne s’intéresse pas seulement à la mode, mais aussi aux parfums, aux arts, et à la décoration d’intérieur. Insatiable battante, Jeanne Lanvin va réaliser un par un tous ses rêves. Elle est la première des créatrices de mode, dès 1908, à ouvrir un département adressé aux enfants et aux jeunes filles. L’année suivante, Lanvin adhère au Syndicat de la couture et obtient le statut de Maison de Couture. Jeanne n’aura de cesse que de s’en montrer digne.

Dès les années 20, la maison Lanvin compte plus de mille employés et occupe trois immeubles rue du Faubourg Saint Honoré. C’est un véritable empire que bâtit Jeanne Lanvin en posant un par un les jalons de sa réussite.

-1920 : Ouverture de «  Lanvin Décoration » au 15 de la rue du Faubourg Saint Honoré.

-1923 : Création de « Lanvin Sport » à la même adresse.

-1924 : Ouverture de la boutique «  Lanvin Parfums », non plus cette fois Faubourg Saint Honoré, mais au Rond Point des Champs Elysées. Cette même année, Jeanne Lanvin est la première à comprendre qu’il lui faut suivre sa clientèle fortunée dans ses lieux de villégiatures estivales. Elle ouvre deux nouvelles boutiques, l’une à Cannes, l’autre au Touquet. Le succès est immédiat, la concurrence ne tarde pas à l’imiter.

-1926 : Création de «  Lanvin Tailleur et Chemisier » qui s’adresse, nouveauté encore, à une clientèle masculine. Toujours en 1926, Jeanne décide d’ouvrir deux autres magasins sur la plus belle avenue du monde, « Lanvin Fourrure et Lanvin Lingerie ».

-1927 : Jeanne Lanvin renforce sa présence dans les stations balnéaires huppées, et s’implante à l’international. Ouverture des boutiques de Deauville, Biarritz, Barcelone et Buenos Aires.

-Jeanna Lanvin s’éteindra en 1946, peu de temps après avoir reçu la légion d’honneur des mains de son ami et admirateur Sacha Guitry. Cette grande dame à laquelle on ne rend que trop rarement hommage, aura été l’une des plus visionnaires créatrices de son temps. Une femme exceptionnelle, qui n’eut d’égale dans sa partie, que la grande mademoiselle, Coco Chanel.

Aïssa Maïga, nouvelle égérie de Puma

C'est une française qui est l'actuelle égérie des campagnes publicitaires de Puma. La jeune actrice française que l'on avait découverte dans « Les poupées russes » de Cédric Klapisch en 2005, vient effectivement d'être choisie par Puma pour représenter ses nouvelles collections. Rappelons qu'Aïssa Maïga est l'une des plus prometteuses actrices françaises; on a déjà pu la voir cette année, partager l'affiche de « Diamant 13 » avec Gérard Depardieu.

Copyright Puma 

Dita Von Teese, plus glamour que jamais

Chacun sait que Dita Von Teese  est une diva. Elle est celle qui a su, loin de toute vulgarité, redonner ses lettres de noblesse au monde du strip-tease. L'impératrice du glamour, la reine des danseuses burlesques, se produit jusqu'au 15 février sur l'une des plus belles scènes du monde, le Crazy Horse de Paris. Pour l'occasion, Dita nous revient avec un show tout neuf, et place la barre encore plus haute. Les décors, les lumières, la scénographie, tout concorde à vous faire passer une soirée inoubliable. Si vous ajouter à cela des tenues de scène créées pour l'occasion par Elie Saab, vous comprendrez vite comment Dita Von Teese a élevé le strip-tease au rang des beaux arts !

Dita Von Teese au Crazy Horse jusqu'au 15 Février. Spectacle et demi bouteille de champagne offerte à partir de 100 euros par personne. Renseignements : www.lecrazyhorseparis.com

Matthew Williamson pour H&M

H&M s’offre les services de l’anglais Matthew Williamson pour créer quelques pièces de sa collection d’été 2009. C’est devenu une coutume chez le géant suédois du prêt-à-porter, que de s’offrir les plus tendances des créateurs de mode pour ses collections particulières. Rei Kawakubo, Stella Mc Cartney, Karl Lagerfeld, Comme des Garçons ou encore Victor & Rolf, tous se sont prêtés au jeu avec succès. Gageons que Matthew Williamson ne fera pas exception. Ce couturier discret emporte tous les suffrages depuis 12 ans déjà qu’il a créé sa marque. Il est le chouchou de nombreuses actrices, telle Sienna Miller ou Gwyneth Paltrow, et l’ami de Kate Moss (qui défila pour lui) et Sofia Coppola. Toutes adorent ses créations colorées et bohèmes, ses imprimés éclatants et tellement « britishs ». Vous l’aurez compris, difficile de faire plus branché que Matthew Williamson. Pour s’en convaincre, rendez vous dans les H&M dès le 23 avril prochain.

Guess, quatre marseillais à la conquête du monde.

L’histoire de Guess est avant tout une histoire de famille. Une success-story française comme on en connait peu. A L’origine, quatre frères qui grandissent à Marseille et décident de fonder ensemble une marque de vêtement. Visionnaires, Paul, Armand, Maurice et Georges Marciano s’embarquent pour Los Angeles au début des années 80. Ils baptisent leur marque d’un verbe anglais signifiant « deviner » : Guess.

Les Marciano perçoivent avant les autres que le jeans est susceptible de devenir un produit phare du prêt-à-porter et se font une réputation en travaillant les délavages et les coupes des modèles qu’ils vendent sous leur marque. Le public réagit avec enthousiasme. Ce sera le premier pas des frères Marciano dans le monde de la mode. La marque atteint très vite la renommé grâce à la qualité de ses produit, l’innovation marketing publicitaire et un style avant-gardiste. Si les premières collections de prêt-à-porter s’adressent aux femmes, Guess diversifie vite son offre, en s’adressant aux hommes et aux enfants, et en créant des lignes de chaussures et accessoires.

Vingt ans plus tard, qu’en est-il de Guess ? La marque est toujours dirigée par la fratrie et prospère dans plus de 60 pays où elle est distribuée grâce à un réseau comptant quelques 700 magasins. Guess possède donc une réputation internationale et à été représenté dans ses campagnes de publicité par les plus grand mannequins : Naomi Campbell, Claudia Schiffer, ou encore Laetitia Casta en furent les égéries.

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Adidas et Puma, les frères ennemis.

Une petite ville allemande. Deux frères. Une infinie rivalité.

Tout commence en 1924 à Herzogenaurach lorsqu’Adolf et Rudolf Dassler créent la société Gebrüder Dassler, afin de concevoir des chaussures légères destinées aux activités sportives. En bons fils de savetier, les deux frères qui connaissent les fondamentaux du métier, ne vont pas cesser de le moderniser. Adolf s’occupe principalement de la conception des chaussures, tandis que Rudolf se consacre à la promotion de la marque. Ainsi, lorsqu’Adolf met au point les premières chaussures à crampons destinées aux footballers, c’est Rudolf qui convainc lesdits footballers de club bavarois de les adopter. L’entreprise Dassler devient vite florissante et grossit de jour en jour tandis qu’une occasion en or se profile à l’horizon.

Les jeux olympiques de 1936 doivent se dérouler à Berlin. C’est le moment ou jamais de faire reconnaitre la marque à travers le monde. Rudolf Dassler se charge alors d’aller convaincre différents sportifs de porter les chaussures issues de son usine. Jesse Owens, quatre fois médaillé d’or durant ces jeux, accepte. C’est le premier coup publicitaire de cette ampleur dans le domaine sportif et il fera désormais école. Les retombés commerciales sont extraordinaire, et les frère Dassler ne cesseront d’appliquer cette méthode : faire promouvoir leurs produits par des sportifs de haut-niveau.

Bien que les affaires soient au beau fixe, les relations entre les deux frères ne cessent de se dégrader. La guerre, les querelles politiques, l’inimitié entre les deux belles sœurs, tous ces facteurs convergent et donnent naissance à une rupture définitive entre les deux frères, formant deux clans Dassler.

En 1948 les frères divisent le capital de l’entreprise, et tandis qu’Adolf reste dans l’ancienne usine Gebrüder Dassler, Rudolf en fonde une nouvelle dans la même ville. Des cendres de Dassler renaitront deux nouvelles marques. Puma créée par Rudolf en 1948, et Adidas créé par Adolf en 1949 (C’est en mars 1949 qu’Adidas, contraction du prénom et nom d’Adolphe Dassler, est déposée pour la première fois). Les deux entreprises entrent alors dans un jeu de concurrence dont elles ne sortiront plus jamais. Elles deviendront bientôt deux des plus grands équipementiers sportifs au monde.

Si Puma reste aujourd’hui encore quelque peu en retrait par rapport à Adidas, la marque jouit d’une image forte, et s’est durablement implantée dans le paysage du sportwear. Plus de trente ans après la mort des frères ennemis, Adidas et Puma sont toujours deux géants en concurrences, deux marques au coude à coude.

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Lush, des savons ou des potions magiques ?

Le 28 janvier prochain Lush, la marque anglaise des cosmétiques "frais et faits mains" fêtera les quatre ans de sa première boutique parisienne rue de Buci. L'occasion de revenir sur la création de cette marque de produits de beautés naturelles et d'en détailler les plus gourmands.

Créée en 1995 par Marc Constantine, un végétarien militant qui pendant plus de dix ans a fait le succès de The Body Shop, avant de vouloir monter sa propre enseigne de cosmétiques bio. Lush s'est d'abord démarquée en éliminant les emballages superflus ainsi que les ingrédients d'origine animale (en plus des tests sur ces derniers).

Une volonté qui a donné toute sa particularité aux boutiques Lush à l'intérieur desquelles les pains de savons aux recettes maisons et à base de kiwi, d'huile d'olive, de gingembre, de lavande, d'algues, de piments... délicieusement parfumés sont empilés au milieu des shampooings solides, des gelées de douche, des déodorants en pains pour une utilisation à l'ancienne, des beurres adoucissants pour le corps et autres barres de massage "Coeur Tendre ou Magie Noire" à malaxer pour la St Valentin, par exemple.

Des produits cosmétiques de qualité, à la composition systématiquement notifiée, dont certain sont déjà des "Best Seller" comme le baume capillaire réparateur H'Suan WenHua.  

A signaler que si l'ambiance des boutiques peut paraître s'adresser essentiellement aux femmes, Lush développe également des produits naturels destinés aux hommes comme la crème de rasage Ambroisie ainsi que des soins pour le corps et le visage.

Liste des points de vente et boutiques en ligne sur www.lush.fr

 

Sandra Millon