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Versus par Versace.

Qui aurait cru au lendemain du tragique assassinat dont fut victime Gianni Versace en 1996, que sa marque s’en relèverait ? C’était méconnaitre l’exceptionnelle personnalité de sa sœur cadette, Donatella. Présente dès la création de la marque en 1978 auprès de son frère, Donatella a toujours eu un rôle essentiel au développement de l’entreprise familiale. Du vivant de son frère, elle s’occupe de la publicité et participe largement à l’image colorée et glamour qui est le signe de reconnaissance de la marque. Elle est également la première styliste de la ligne Versus et en charge du développement de Young Versace, la ligne pour enfants. En 1996, Donatella remplace Gianni, devient directrice de la création de Versace et supervise les sept griffes de la marque. Elle poursuivra l’œuvre de son frère sans la trahir, tout en y adjoignant beaucoup de sa propre personnalité et de ses propres aspirations. Elle distille une touche rock’n’roll au sein des collections et glisse une touche d’humour sur le légendaire glamour de Versace.

La gamme de luxe Versus est lancée en 1989 par Gianni Versace. Après quatre années d’interruption, Versus revient sur le devant de la scène en 2009. C’est sous l’impulsion de Donatella que la ligne Versus fait son grand retour. Au programme, l’ouverture d’une vingtaine de magasins ainsi qu’un come-back sur les podiums, et une collection complète pour femmes prévue pour 2010. En attendant, Versus propose un large panel de produits et accessoires, lunettes solaires, parfums et  sacs à main.

Versus est une ligne de luxe plus abordable que Versace, et l’entreprise compte sur cette marque pour gagner une clientèle plus jeune et moderne. Selon les termes du PDG de Versace, Versus est une marque « stylée, sensuelle et futuriste. » Magprivé vous offre la possibilité d’en juger en vous proposant une gamme complète de sacs à main Versus, essentielle à l’approche de l’été.

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Costume National

Costume National est une marque prestigieuse, une griffe subtile qui s’adresse à une clientèle à son image, à la fois discrète et exigeante.

L’homme qui se cache derrière Costume National est né en Italie en 1960 et s’appelle Ennio Capasa. Créateur dans l’âme et passionné de japonisme, Ennio part une première fois au Japon afin de découvrir cette culture qui depuis toujours l’attire. A son retour en Italie, il étudie la sculpture à l’académie des beaux arts de Milan, et commence à dessiner des croquis de mode. Son diplôme en poche, Ennio retourne au Japon. Il y restera cette fois trois années au cours desquelles il sera formé à la couture par Yohji Yamamoto. C’est au retour de ce voyage formateur, en 1986, qu’Ennio Capasa va créer avec son frère Carlo la marque Costume National. Les débuts ne sont pas faciles. En 1987 la première collection de prêt-à-porter féminin ne rencontre pas le succès escompté sur les podiums milanais. Costume National offre une esthétique japonisante et minimaliste qui ne séduit pas le monde de la mode Italienne. Tout comme Rei Kawakubo et son mentor Yohji Yamamoto, qui rencontrèrent la même froideur à leur début en Italie, Ennio Capasa décide de tenter sa chance à Paris. Bien lui en prit, puisque c’est en France que Costume National fut remarqué et reconnu par la profession et les journalistes. Ce succès et cette reconnaissance permettent à Costume National d’étoffer son offre et de présenter dans les années 90 une ligne de prêt-à-porter masculine en plus d’une ligne de chaussures. En 2000, la marque poursuit son développement, se lance dans la maroquinerie, présente des collections de sacs, de la lingerie.

Grâce à une production soignée (Costume National est propriétaire de trois usines en Italie qui fabriquent vêtements, chaussures et accessoires en cuir) Costume National propose des produits d’excellente qualité. Cela participe au succès croissant de la marque qui dispose de boutiques en Europe, au Etats-Unis, et évidement en Asie.

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Vente privée exceptionnelle Alexander McQueen sur Magprive.com

Nous vous parlions il y a peu de temps sur ce blog du créateur anglais Alexander McQueen.

Aujourd’hui Magprivé.com vous propose de découvrir une large sélection de vêtements pour femme portant son inimitable griffe. Veste, robe, top, jeans, etc. Retrouvez sans plus tarder le fabuleux univers d’Alexander McQueen sur Magprivé.com

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Paul Smith, gentleman couturier

Paul Smith est un monument de la mode, un incontournable. Il est à l’Angleterre ce que Saint Laurent fut à la France : un personnage respecté de tous, une figure tutélaire. Génie créatif absolu, féru d’art, Paul Smith possède une gigantesque culture et une curiosité panoramique. Il travaille sans cesse entre nouveauté et tradition, et crée des ponts entre les styles, les époques et les générations. Ce mois ci, il ouvre une troisième boutique à Paris.

Paul Smith a réussi à créer un véritable univers, une atmosphère immédiatement reconnaissable, qui lui est propre. Tout le charme britannique réside dans cet homme et ses créations. Flegme, humour, classicisme, et ce petit grain de folie ou d’extravagance, parfaitement dosé, qui est si caractéristique des anglais.

Dans les années 60 Paul Smith désirait devenir cycliste professionnel. Un accident l’en empêcha. Qu’à cela ne tienne, le voici reconverti dans la confection vestimentaire. Pas tout à fait autodidacte, mais presque, Paul Smith n’a pas suivi de formation pour être créateur de mode. Il a appris sur le tas, grâce aux conseils de sa femme, Pauline, qui enseignait alors au Royal College of Art, et à des cours du soir chez un tailleur d’uniformes militaires. En 1970 il ouvre une première et minuscule boutique dans sa ville natale, Nottingham. Il y vend ses premières créations.

Paul Smith n’a jamais brûlé les étapes. Il ne s’est jamais prêté au jeu du vedettariat. Il a avancé pas à pas, avec prudence et une détermination à toute épreuve, afin de s’installer dans le paysage de la mode, non pas comme une nouvelle sensation passagère, mais comme un couturier à la réputation solide et non évanescente. Comme il le dit lui-même : « Je n’ai pas besoin de satisfaire mon ego ni de faire l’acteur. Mon plaisir, c’est de donner vie à des idées. Le reste, c’est-à-dire le monde de la mode, ne m’intéresse pas. » Un discours plutôt réconfortant de la part d’une personne qui travaille dans un univers construit sur des égos bien souvent démesurés.

Jeux de couleurs, motifs fleuris, doublures fantaisies. Paul Smith a inventé des codes qui sont aujourd’hui profondément ancrés dans l’esprit de ses clients. Une fois que vous êtes familiarisé avec son univers, ses créations sont reconnaissables d’entres toutes. Un brin de fantaisie qui dénote avec les coupes classiques qu’affectionne le couturier.

Paul Smith est un artisan du détail. Les vêtements que l’on trouve dans ses boutiques ne sont pas ostentatoires, ils ne sont pas travaillés pour à tous prix faire « mode ». Ces bien plus dans les détails que l’on reconnait le style Paul Smith : une discrète broderie, des boutonnières ou des lacets colorés, le motif chamarré d’une doublure ou d’un revers.

Car c’est enfin cela le style de Paul Smith. Quelque chose de totalement britannique. Un petit décalage, une pointe d’humour. Paul Smith cultive les contrastes comme personne d’autre et n’hésite jamais à associer un costume strict à une chemise très colorée. Peut être est-ce pour cela qu’il séduit aussi bien une clientèle d’homme d’affaire que de teenager. Pour cela encore qu’il peut habiller indifféremment,  hommes politiques et rock stars.

Son inspiration, Paul Smith la puise directement dans le « Swinging London » des années soixante. Epoque bénit où les «mods» portaient des tenues de dandys aux couleurs flamboyantes, où les hippies arrivèrent avec leurs chemises à fleurs... Une époque libre qui brisa de manière définitive le carcan des habitudes vestimentaires.

L’homme qui commença sa carrière dans un estaminet de quelques mètres carré à Nottingham est aujourd’hui à la tête d’un empire des plus rentables. Il a créé pas moins de treize lignes. On trouve de tout dans ses boutiques. Des vêtements et accessoires, mais également des parfums, des livres, de la papeterie. Paul Smith s’ingénie à construire son propre univers au gré de ses envies et y parvient avec brio.

Il vient d’ouvrir une troisième boutique à Paris. Sis au 70 de la rue de Grenelle, dans un  ancien bistrot laissé à l’abandon depuis plus de vingt ans, ce nouveau magasin aux modestes dimensions, offre un contraste saisissant par rapport aux espaces choisis par la concurrence. Ici, Paul Smith a souhaité garder la peinture écaillé au mur, le carrelage d’époque et la devanture désuète. Tellement plus chic et surprenant que les grands magasins de verre et béton ultra-contemporain que l’on voit fleurir depuis des années. 

Décidément, ce gentleman couturier n’a pas finit de surprendre.

Boutiques Paul Smith :

-22, boulevard Raspail, 75007 Paris

-3, rue du Faubourg-Saint-Honoré  75008 Paris

-70, rue de Grenelle, 75007 Paris

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Copyright Photo: Sandra Millon

L’année Chanel

Le 10 janvier 1971, Gabrielle Chanel s’éteignait à l’âge de 87 ans. Trente huit ans plus tard, la « Grande Mademoiselle » est pourtant plus vivante que jamais.

2008 à déjà été riche en événements et en hommages. La Monnaie de Paris battit une pièce en or à son effigie. Le profile de Coco Chanel s’y trouve dessiné par la main de Karl Lagerfeld. Un téléfilm en deux parties diffusé par France 2  retraçait l’itinéraire de la grande Mademoiselle.

2009 ne dément pas cette tendance à l’hommage, et vient conforter le statut déjà légendaire de la couturière. Chanel superstar du XXIe siècle. Après la "petite lucarne", c’est au travers des salles obscures que nous pourrons découvrir un peu plus le fabuleux destin de Gabrielle Chanel. Pas moins de deux "bio-pic" sortiront sur les écrans cette année.

La réalisatrice Anne Fontaine a choisi Audrey Tautou pour incarner l’immense modiste dans son film «  Coco avant Chanel ». Le film retracera les premières années de la modiste jusqu’à son glorieux avènement. Rappelant au passage les origines modeste de cette autodidacte qui bien plus que la couture, révolutionnera la conception même de la femme. Libre et libérée, Chanel à littéralement inventé la femme moderne.

Après Audrey Tautou se sera au tour d’Anna Mouglalis (actuelle égérie de la marque) d’incarner Chanel dans le « Coco Chanel et Igor Stravinsky » de Jan Kounen.

On pourrait se demander ce qui justifie un tel engouement ? La réponse est simple. Gabrielle Chanel est une légende. Elle fascine depuis toujours. Et est l’objet de cette fascination, au-delà du talent, au-delà de la réussite fulgurante, c’est la liberté. Gabrielle Chanel incarne la liberté bien avant d’incarner le chic ou le luxe.

De son vivant elle suscitait déjà l’admiration de tous, et surtout d’artistes de premiers plans tel que Jean  Cocteau ou Paul Morand; ce dernier  lui consacra un livre : L’allure de Chanel.

Dès la création de sa marque et avant même l’ouverture de sa première boutique à Deauville (1913) Chanel avait en tête son logo. Deux « C » entrecroisés, deux initiales qui n’étaient pas réellement les siennes, mais qui le devinrent à tout jamais. Et c’est ainsi que Gabrielle devint Coco pour l’éternité. Ce logo peut sembler anodin mais il démontre à lui seul l’intelligence et l’ambition de Chanel. Un logo ce n’est pas un nom, c’est à la fois beaucoup plus et beaucoup moins que ça. Un logo c’est une signature qui ne connait pas la frontière de la langue, c’est une image que tout le monde peut lire et reconnaitre.

Dans ces conditions, être nommé directeur artistique d’une marque sur laquelle une ombre aussi majestueuse et présente planait, était bien plus qu’une gageure. Et il n’y avait que Karl Lagerfeld pour relever le gant avec succès et panache. Un héritage aussi somptueux peut vite se transformer en cadeau empoisonné. Tout dépend de la personne à qui il est destiné. Il fallait non seulement s’en montrer digne, mais également le respecter sans pour autant momifier la marque. Il fallait la faire vivre au présent, et non entre un passé glorieux et futur prometteur. Et c’est avec une audace et un succès hors du commun que Karl Lagerfeld à réalisé ce véritable tour de force.

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Marina Yee

Marina Yee est la sixième et dernière créatrice de mode belge ayant émergé lors des années 80 et qui participeront à la reconnaissance internationale de la mode belge. Née en 1958, elle fait ses études à l’Académie Royale des Beaux-arts d’Anvers, et en sort diplômée de la section "Fashion design".

Jusqu’en 1990, elle présente ses collections sur les podiums européens tout en mettant son talent au service de diverses marques. Puis elle décide de se retirer du monde de la mode, et se consacre à d’autres activités. Elle ouvre une brocante à Bruxelles, mais ne délaisse pas pour autant la couture, puisqu’elle crée des costumes pour le théâtre. Artiste plurielle, Marina Yee participe également à de grandes expositions d’art contemporain.

En 1998 elle ne résiste pas aux sollicitations de Dirk Bikkembergs qui l’invite à dessiner une ligne de sacs à main pour sa marque. Leur collaboration se poursuivra et s’enrichira puisque Marina Yee dirigera la ligne Femme de Bikkembergs durant cinq saisons.

En 2003, Marina Yee fait son grand retour sous son nom dans le microcosme de la mode. Pour marquer le coup, et au grand contentement de ses nombreux fans, elle ouvre un magasin portant son nom à Bruxelles. Elle y propose ses vêtements, toujours plus proches de l’œuvre d’art que du simple objet de consommation, qui ne répondent qu’à son goût et ses envies.

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Walter Van Beirendonck, irrévérencieux et novateur

Des Six d’Anvers, Walter van Beirendonck est certainement le plus imprévisible d’entre tous. Originaire de Bretht, ville flamande de Belgique, il obtient son diplôme de l’Académie Royale des Beaux-arts d’Anvers en 1980. Il présente sa première collection "Sado" deux ans plus tard. On découvre alors l’univers très visuel du créateur. Inspiré par la rue, l’univers des comics américains, Walter van Beirendonck offre au monde une vision manichéenne de la mode.

En 1987 il surprend encore avec sa collection « Bad Baby Boys » lors du British Designer Show de Londres. Il est désormais repéré comme précurseur et visionnaire,  tous les professionnels du milieu guetteront  ses moindres faits et gestes afin d’y déceler les courants et tendances à venir.         

Tout comme son associé Dirk Van Saene, Walter Van Beirendonck, aime faire de ses défilés de véritables happenings. Le spectacle est dès lors volontairement arrogant,  dérangeant et parfois même choquant. Tout comme sa marque, ils sont le reflet d’une mouvance chère à Walter van Beirendonck : le cyberpunk.  Mélange de contre culture, de science-fiction, et de nouvelle technologie. Van Beirendonck use depuis toujours des supports multimédia afin de communiquer. Il est également l’un des apôtres du « safe sex », et inclus volontiers des logos et graphiques faisant écho à la sexualité dans ses vêtements.

Walter Van Beirendonck innove constamment et n’hésite pas à mêler textiles et autres matériaux, à juxtaposer les couleurs et les motifs contrastés. Les coupes sont strictes puis soudainement déstructurées, parfois déstabilisantes parce que totalement inhabituelles.

 En 1998 il inaugure la boutique d’Anvers avec son associé et condisciple Dirk van Saene. En 2001 il est nommé  commissaire de l’exposition "Fashion Landed Antwerp". Depuis, Van Beirendonck continue sa route d’iconoclaste créateur.

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Dirk Van Saene, figure libre d’Anvers

Dirk Van Saene est l'un des créateurs belges qui se firent connaitre sous le nom des « Six d’Anvers » lors du  British Design Show de Londres en 1986. En compagnie d’Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Dirk Bikkembergs et Marina Yee, Dirk Van Saene apporta beaucoup de fraicheur sur la scène européenne.

Créateur libre, dégagé de tous carcans, Dirk Van Saene, et maître d’un style difficilement catégorisable. D’une part parce que Van Saene change régulièrement de style, et d’autre part parce que pour lui  le renouveau participe de l’esprit de création. Dirk Van Saene travaille à contre courant des tendances. Non pas par réaction ou par provocation, mais bien plutôt par nature. Il ne se moque ni des conventions ni des modes, mais celles-ci semblent tout simplement ne pas l’atteindre, ne pas le concerner.

Bien qu’il soit diplômé de l’académie royale d’Anvers depuis 1981, Dirk Van Saene se conduit bien souvent à la manière d’un pur autodidacte. A l’obtention de son diplôme, il ouvre une petite boutique à Anvers afin d’y vendre ses propres confections. Comme un simple artisan, il travaille chez lui à la création de chaque pièce. Cette démarche pour le moins anodine lui vaudra de remporter en 1983 le premier prix du Golden Spindle, l’équivalent belge du Dé d’Or  français.

Dirk Van Saene collabore depuis le début de sa carrière avec son ami et condisciple Walter Van Beirendonck, lui aussi membre des Six d’Anvers. Ils sont tous deux copropriétaires d’un magasin multimarques qu'ils ont aménagé dans un ancien parking et qui vend leurs vêtements aussi bien que celles de créateurs inconnus auxquels ils donnent la chance d’être reconnu. 

Le point de vu que porte Dirk Van Saene sur la mode est simple, sans pour autant être simpliste. « La mode, c’est le contraire de l'uniformité." Et nous pouvons nous rendre compte de cela à chacun de ses défilés, où les collections qu’il présente vont du plus sophistiqué au plus simple, du plus classique au plus surprenant. Mais l’ensemble est toujours élégant et subtile, à l’image de la haute couture classique que Van Saene aime tant.

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